El origen del carnaval se remonta a finales del siglo XVIII, cuando una procesión recorría las calles de los alrededores de la Catedral para festejar el día de Santiago Apóstol. La influencia africana se nota en todo: en la danza, en la música, en el vestuario… Los bailes de las congas, los muñecones (grandes muñecos que representan a personajes de cuentos) y los mamarrachos atronan las calles con música y bailes, mientras las comparsas, en las que decenas de bailadores desfilan en carros de todo tipo y bailan en elaboradas coreografías.

Toda la ciudad y los alrededores celebran el Carnaval pero la mayor animación la vas a encontrar por la avenida Trocha, Paseo de Martí, Santa Úrsula y la avenida Céspedes en el reparto (barrio) Sueño, con los mayores números de quioscos, tarimas y puestos de comidas. La fiesta se concentrará en la avenida Garzón, donde hay una gran grada habilitada para disfrutar de los desfiles, y que es además donde se encuentra el Jurado que premia a las comparsas más destacadas. ¡Te espero allí!

Y si quieres seguir viajando por Cuba, mira aquí “La Habana, embrujo literario”

Hasta cien mil visitantes acuden al reclamo y llenan las calles, que se convierten en escenarios para actuaciones y eventos traídos de todos los confines del mundo: malabares, mimos, espectáculos de circenses… ¡lo que se te ocurra! El festival hace un especial énfasis en arte callejero (concurso de graffitis, duelos de rap), atracciones diversas por parte de artistas callejeros de Suecia, Alemania, Francia o India y, por supuesto, muy buena música (del ska al bluegrass, pasando por el más puro folk irlandés). El desfile del domingo 1 por la tarde, que tiene como tema los vuelos de la fantasía, es el broche del festival. En este enlace, puedes descargarte el programa del festival (en inglés).

Y te recomiendo que no dejes de visitar la Reginald Tower, al final del muelle, que fue construida por los normandos en el siglo XII sobre el emplazamiento de una fortificación vikinga realizada en madera. En su interior, podrás disfrutar de una visita a un pequeño museo sobre la historia de la ciudad. Cerca de la torre, te vas a encontrar con varias iglesias de interés (especialmente la French Church, la iglesia francesa, la catedral de Christ Church, perteneciente a la Iglesia de Irlanda y la catedral católica de la Santísima Trinidad (Barron Strand Street), también de finales del XVIII pero muy remodelada en el XIX). Y para acabar tu visita por Waterford, sé que puede sonar tópico, pero la ciudad es famosa en todo el mundo por sus fábricas de cristal y ¡hay cosas tan bonitas y que agradecen tanto madres y suegras! ¡Te espero allí!

La exposición está organizada por la SECC y forma parte del programa de actividades organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones con motivo del Año Xacobeo 2010. La exposición profundiza, a través de pinturas, esculturas, fotografías, vídeo arte e instalaciones, en la definición del viaje y en las diferentes formas que toma el tránsito según los viajeros, los destinos y sus intervalos.

La muestra se completa con dos instalaciones de José Freixanes y Eugenio Ampudia que se desarrollarán, respectivamente, en Vigo y a lo largo del Camino hasta desembocar en Santiago de Compostela.

Las fechas y lugares de la exposición (con entrada gratuita) son:

Museo de Navarra (30.06.10 – 10.10.10).

Artium, Vitoria (01.07.10 – 12.09.10).

Museo de Huesca (02.07.10 – 10.10.10).

Museo do Mar, Vigo (05.07.10 – 10.10.10).

Banco Herrero, Oviedo (07.07.10 – 31.08.10).

Museu de l’Art de la Pell, Vic (09.07.10 – 10.09.10)

Sala Amós Salvador, Logroño (13.07.10 – 03.10.10).

Hay tres cosas que yo no voy a perdonar, y que son la Copa del Rey (del 1 al 7 de agosto en la Bahía de Palma), que cumple este año su 29ª edición con un nuevo formato y numerosas novedades, como la incorporación de la clase Melges 32 (este año, creo que la veré desde tierra: el salón de la primera planta de Aquiara, el restaurante de tapas del cocinero Koldo Royo en pleno Paseo Marítimo, es un lugar estupendo para ello). El Museo Es baluard siempre programa muy buenas propuestas durante el verano, y este no es una excepción: la muestra Coleccionismo (hasta el 5 de septiembre) recoge obras de artistas como Wilfredo Prieto, Christian Boltansky o Jam Montoya, pertenecientes a colecciones privadas (y no se me ocurre un sitio mejor para fantasear con tener una colección privada que el BLD, el bar restaurante que ocupa la terraza del Es baluard y desde el que se tienen algunas de las mejores vistas de la bahía de Palma). En otro edificio imponente, la Fundación Juan March, se expone hasta el 30 de octubre una antología del gran Pablo Palazuelo: más de cien pinturas y dibujos realizadas por el artista durante la época que vivió en París. En este caso, la elección del lugar dónde hojear el catálogo de la exposición está muy clara: el coqueto café Capuccino de los bajos del edificio. ¿Te animas a darte una escapada a Palma? ¡Te espero allí!

La cita se extiende durante dos semanas de celebraciones que terminan el próximo 23 de julio y que tienen su epicentro en el anfiteatro To’ata de Papeete, la capital tahitiana, uno de esos lugares con los que un viajero fantasea en conocer, primero, y quedarse para siempre, después (ahí está el ejemplo del gran pintor Paul Gauguin). A lo que vamos: pocas veces el adjetivo “sensual” se emplea con más justicia que al definir las danzas tamures. Además de las competiciones de danzas y música tradicionales, hay eventos deportivos, culturales o gastronómicos como carreras de piraguas –el deporte nacional- o un gracioso concurso de peinados. ¡Te espero allí!

Desde hace sesenta años, miles de viajeros emprenden una de las rutas más bellas que podamos disfrutar en el Viejo Continente: la Ruta Romántica de Alemania. 400 kilómetros de escenarios de cuentos de hadas que transcurren desde el Meno, las tierras vitivinícolas de Franconia hasta las cumbres de los Alpes y que cumple en este 2010 su 60º aniversario. ¡Vámonos!

Esta ruta de ensueño entre Wurzburgo y Füssen tiene todo lo que podemos esperar (aunque su belleza también nos sorprende) cuando emprendemos un viaje por estos parajes alemanes tan distintos a los nuestros: de verdad que os parecerá que estáis inmersos en un cuento de hadas, o en una leyenda romántica. Pequeñas ciudades históricas con impresionantes edificios suntuosos y lugares llenos de historia, que conservan hasta hoy su semblante original, y por dónde parece no han transcurrido los años. La Ruta Romántica atraviesa el valle de Taubertal, la región de Nördlinger, la pintoresca ciudad de Lechfeld, el Pfaffenwinkel – la tierra del los campesinos, artistas y monjes en las estribaciones de los Alpes en Alta Baviera –, para llegar finalmente a los muy conocidos y fabulosos castillos reales. En Augsburgo, encontraréis la Fuggerei, la primera urbanización social del siglo XVI. La iglesia Wieskirche (patrimonio cultural de la humanidad UNESCO), una de las obras de arte del rococó más conocidas, se encuentra en Pfaffenwinkel. Schwangau, la “aldea del los castillos reales”, se encuentra rodeada por cuatro lagos, en la reserva natural de la sierra Ammergebirge.

Al pie de las montañas hay dos castillos reales mundialmente conocidos, Neuschwanstein y Hohenschwangau, que cierran la ruta romántica en las faldas de los Alpes bávaros y que atraen a miles de viajeros todo el año: los has visto miles de veces en fotos, en la televisión, pero es ahora, en el maravilloso mes de julio alemán, cuando los castillos brillan con todo su esplendor. No dejes de paser por el casco medieval de Füssen, la ciudad más alta de Alemania (no en vano está a los pies del pico más alto del país, el Zungspite, de 2.964 metros-,  donde te vas a encontrar el monasterio San Mang y el palacio Alto. ¡Te espero allí!

Pretoria, a apenas cincuenta kilómetros de Johannesburgo, es la capital administrativa del país (Sudáfrica tiene tres capitales: la legislativa es Ciudad del Cabo, y la judicial es Bloemfoentein). De todas ellas, Pretoria es la “más” capital de todas… y sólo la celebración del Mundial ha detenido un debate que, se espera, se resuelva este año: el cambio definitivo de su nombre por el de Tshwane. Los miles de viajeros que se acercamos a la ciudad lo hacemos al reclamo del Mundial: los partidos se juegan en el estadio Loftus Versfeld, una joya, uno de esos estadios “clásicos” –se construyó en 1903- que tanto nos gustan a los aficionados –y a los jugadores, por supuesto: con las gradas muy cerca del terreno de juego (que no es precisamente un tapiz, la verdad). Es el hogar de los Blue Bulls, uno de los mejores equipos de rugby del país. ¡Un lugar perfecto para remachar una goleada!

Pretoria tiene una gran herencia boer, fruto de una historia muy intensa, como la que se atesora la casa de Paul Kruger (60 Church Street, abierta toda la semana hasta las 17h) uno de los personajes más importantes de la historia Boer (fue presidente de Sudáfrica a finales del siglo XIX), y que te sonará porque es quien da nombre al uno de los mejores parques nacionales del continente. La casa es una construcción modesta que pasa inadvertida y en la que te vas a encontrar los enseres de rigor: los muebles originales, sus objetos personales, sus libros, su guardarropa… Su visita no te robará mucho tiempo, y siempre resulta interesante. Caminando por Church Street (una calle muy transitada pero tampoco especialmente destacable) voy a dar con el centro neurálgico de la ciudad, Church Square, una plaza dominada por la estatua de Kruger y en cuyo césped toman el sol –un suave y agradable sol invernal de la mañana- estudiantes, paseantes y viajeros, que se fotografían ante la estatua de Kruger, una furgoneta colorida que vende helados o ante unas estatuas de metal con los colores de los equipos del Mundial que juegan en la ciudad. A esta plaza se asoman dos edificios históricos: el Raadsaal, el antiguo parlamento de Transvaal (la república boer) y el Tribunal de Justicia, en el fue juzgado Nelson Mandela en 1963.

Como te digo, la mañana es fresca y despejada: así que las vistas de la ciudad que disfruto en lo alto de la colina donde se yerguen los Union Buildings, la sede del gobierno del país, me hacen creer que los rascacielos del centro se encuentran más cerca de lo que realmente están. La colina es el punto más alto de la ciudad: y el conjunto arquitectónico que forman “los edificios” (una expresión que tiene en Sudáfrica el mismo significado que para los españoles “La Moncloa”) es todo lo grandilocuente que cabe esperar: mucho mármol y piedra, jardines impolutos, y muchísima carga simbólica. Es aquí donde tienen lugar las ceremonias presidenciales de investidura, y aquí transcurrió, en mayo de 1994, el discurso más famoso de Mandela: Joseph me dice que más de un millón de personas abarrotó los jardines para dar la bienvenida a la democracia. Hoy, apenas somos un puñado de paseantes los que escrutamos el horizonte de la ciudad: los vendedores de los puestos que hay a la entrada del complejo –bisutería, marroquinería, máscaras…- me aseguran que sí, que España ganará a Chile y que por supuesto que ese león, que tanto miro y que quedaría de fábula sobre mi escritorio, está tallado en ébano.

Joseph, mi conductor, me señala en la distancia, al otro lado del valle en que se asienta Pretoria, una mole en lo alto de un monte, y me dice que ahí vamos ahora: es el monumento a los pioneros boer (el Voortreker Monument, abierto todo el año de 8h a 17h. Entradas: 35 rands. Te puedes descargar aquí un mapa con su situación) que a mediados del siglo XIX cruzaron el país desde Ciudad del Cabo hasta estas tierras en el Gran Trek, luchando entre ambos puntos tanto con ingleses como –sobre todo- con habitantes zulúes, a quienes conquistaron estas tierras. El Voortreker es un lugar con cierta carga polémica, una suerte de “reserva espiritual” de la Sudáfrica bóer, pero también es verdad que, ahora mismo, hay visitantes de ambas razas. Asciendo la escalinata hacia la mole, un cubo imponente de cuarenta metros de lado, a cuya entrada me sonríen dos chicas vestidas como las mujeres de los colonos boer. El monumento tiene tres niveles: en el bajo, una exposición con dioramas sobre la marcha y un gran féretro de mármol en el que se lee –en boer- la leyenda “Por ti, Sudáfrica”, y a la que ilumina un rayo de sol que se cuela por una abertura de la cúpula, sesenta metros más arriba, cada 17 de diciembre. En la entreplanta, hay murales; y en la azotea –a la que subo en ascensor: demasiados escalones- me relajo, viendo cómo empieza a atardecer con esa luz austral tan especial –y tan agradecida para las fotos- de la que ya os he hablado en otros post.

Atardece: bebo cerveza Castle en la cafetería del monumento, pero Joseph me recuerda que no pida nada de comer, que debo llegar con hambre al restaurante donde me promete un atracón a base de carne. Así que ponemos rumbo al famosísimo Carnivore, un restaurante en un complejo a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo. Famosísimo –hay otro en Nairobi- por las carnes de las espadas Massai en que las sirven: cerdo, pollo y ternera. Hasta ahí, bien, ¿verdad? Luego viene lo bueno: cocodrilo, antílope, ñu, gacela, avestruz… Lo que más me gustó, el cocodrilo (poca carne, mucho cartílago, pero sabroso: no sé todavía a qué, así que os diré lo que se suele decir en estos casos: “parecido al pollo”); las albóndigas de antílope, me encantaron (una carne muy dulce, de textura muy blanda). La gacela me pareció algo correosa, y el ñu me sabía –demasiado- a hierba, como un cordero de Killarney hiper-vitaminado. Para beber, vino de la tierra, un tinto de Shiraz que a mí me supo mucho a alcohol…  pero ideal para trasegar la carne y para disfrutar del tremendo ambiente del restaurante, donde los brasileños y los argentinos se retaron a cantar. Muy económico, además (la cena, sin bebidas, tiene el precio fijo de 195 rands). Mientras sonrío hambriento al espadachín que me sirve otra ración de cocodrilo, me pregunto cómo harán para criarlos, y no puedo dejar de pensar que me estoy comiendo un safari… ¡Te espero allí!

En estas semanas de Mundial, hay un lugar a dónde vamos a dar –aún sin querer, como es mi caso- todos los viajeros y aficionados que nos encontramos en la ciudad: Mandela Square, en el acomodado y segurísimo barrio de Sandton. La plaza está dentro de un centro comercial –Sandton City, el más grande del hemisferio sur-, y la estatua de Nelson Mandela que la preside es un hervidero de enviados especiales entrevistando a aficionados vestidos con los colores de su selección, futbolistas retirados, y personajes populares de todo tipo. Todos los pasos de los viajeros acaban en esta plaza: y si pateas los alrededores de este imponente mall, lo que te vas a encontrar son avenidas arboladas, flanqueadas de modernos edificios de oficinas e inmensos locales comerciales, en las que no falta un tráfico fluido de coches de gama media y alta: vaya, que no notarás diferencias entre Sandton, Pasadena o cualquier otro barrio occidental de clase alta del mundo. Es así; pero lo que jamás será igual en este momento es la luz que me baña, una luz de atardecer de invierno austral, de un sol grande como yo nunca he visto, que aumenta la definición de todo lo que me rodea y que le arranca a todo –la chapa bruñida de los coches, las coletas de las niñas que me sortean corriendo por la acera, la anciana entrada en carnes que llena paquetes de frutos- colores intensos: un Full HD real que está a miles de kilómetros de mi vida diaria. Pixels de realidad que definen mi paseo por Sandton, y es su luz -distinta a todas las luces- la que me hace abrir el foco de mis sentidos y captar lo que es completamente diferente a cualquier otro barrio de clase alta del mundo: los letreros pintados a mano en idiomas repletos de consonantes imposibles, los olores dulzones y desconocidos que humean del carrito de comida rápida –¿o será lenta?-, o en el peón lleno de yeso que espera conmigo a que el semáforo nos ceda el paso y que, tras preguntarme de dónde soy, se indigna porque no entiende cómo España jugó contra Suiza con un solo delantero. Me alimento con eso: con saberme fuera, con encontrar y paladear lo diferente de cualquier detalle, aún de los más pequeños. Así que me paseo sin prisa por las calles de Sandton, me compro un estupendo mapa de Sudáfrica en una librería del mall y calculo, en el pequeño mapa del reverso, la distancia que me separa del Museo del Apartheid.

El Museo del Apartheid (abierto de 10 a 15h todos los días excepto lunes. Entradas: 40 rands) está a unos 30 kilómetros al sur del centro, en Gold Reef Park, un inmenso parque de atracciones que ocupa lo que fue una mina de oro durante el siglo XIX con casinos, hoteles y atracciones varias: el museo es parte del complejo. Su concepción es algo curiosa: en 1995, el gobierno sudafricano promulgó la apertura de casinos por concurso público, y los concurrentes tenían que presentar proyectos que, además, estimularan el turismo: así ganó la oferta que incluyó el Museo, rodeado por un jardín en el que descanso y que recrea la vegetación del Veld (la estepa) del interior del país. La visita por sus exposiciones no deja indiferente a nadie, y nadie quiera que algo así –el Apartheid- vuelva a suceder.

Acabo la visita, y dejo tras de mí este imprescindible monumento a la memoria. En las medianas de la autopista arden los rastrojos: así, cuando lleguen las lluvias, la vegetación retoñará con más fuerza, además de ser -me dice mi conductor- la mejor manera de acabar con todos los mosquitos. No es la única sorpresa: donde quiera que mire -en los taludes, tras la autopista, en solares inmensos que separan la calzada de los townships-, hay multitud de inmensos montones de tierra con carteles que pone “se vende tierra excavada”: nunca se sabe dónde puede haber un par de quilates. Toda la ciudad es una mina -no se la conoce como “la ciudad del oro” por nada- y el buen Joseph que me lleva y me trae me promete que excavar en el jardín de cualquier casa de Johannesburgo y topar con el techo de una galería de una mina, es todo uno. Esa promesa de oro lleva siglos atrayendo gente a Johannesburgo: hoy, son más de ocho millones de habitantes. Sopla el aire, frío, rumbo a Ellis Park. ¡Te espero allí!

Hay una palabra que resuena en mi mente por encima de las demás desde que hace unos días puse rumbo a Sudáfrica: Soweto. Ese es el nombre de

Hoy Soweto -una ciudad de más de quinientos kilómetros cuadrados y cinco millones de habitantes cuyo nombre es un acrónimo de “South West Township”- atrae a viajeros como yo, imantados por la figura de Mandela, por la vitalidad de artistas como los Soweto Gospel Choir, y para descubrir que lo que fue una atrocidad sin sentido es hoy un lugar que, sin prisa pero sin pausa, se sacude todos los estigmas. Hay “slums”, por supuesto, pero también cuidados barrios residenciales; hay calles sin asfaltar, pero también autopistas y metro de estándares europeos. Hay, resumiendo, marginación, pero también una pujanza de una emergente clase media negra que lucha todos los días por devolver la dignidad a los habitantes de Soweto, y que se encuentra en cada esquina, en cada sonrisa, en cada mensaje de bienvenida que recibo (”Welcome to Soweto. We’re so glad to see you here!”, me dicen una y otra vez). Por tantas cosas, Soweto es un lugar idóneo para saciar la curiosidad, que es una de las razones -saber cómo es el mundo- que nos empuja a viajar. Y en esta mañana de invierno austral coincidimos equipos de televisión, grupos de danzas y viajeros curiosos como yo, que nos sonreímos al oírnos silbar el “Biko” de Peter Gabriel.

Soweto lo forman más de setenta barrios y es el de Orlando South (hoy, uno de los enclaves de la clase media-alta que vive en el suburbio) donde está su corazón: la casa de Nelson Mandela (Mandela Family Museum, 8115 Ngakane Street. Entradas: 60 rands), una construcción pequeña y austera. En ella vivió antes de pasar más de 25 años en la cárcel el hombre que inventó la Sudáfrica que conocemos y por la que viajo: una de las muchas citas que adorna los muros y las paredes me asevera que “un hombre no es un hombre hasta que no tiene su casa”. Mandela se mudó a esta casa en 1946, con su primera mujer (se ha casado tres veces), y vivió en ella hasta su arresto, en 1962. En ella se quedaron su segunda mujer y sus dos hijas, y la casa fue durante años atacada por el regimen: hoy, veo los impactos en la fachada de las armas de fuego, y los restos tiznados de los ataques con gasolina. Cuando Mandela fue liberado, se negó a mudarse a otra vivienda más lujosa y se quedó en esta casa, pero sólo durante once días, hasta que fue trasladado a una localización secreta hasta que se mudó, definitivamente, a su residencia actual (en Houghton). Mandela se separó de su segunda esposa en 1992 y se divorció en 1996, y fue ella quién la convirtió en este Mandela Family Museum. En el jardín que la circunda, hay un árbol llamado “de los secretos” bajo el que están enterrados los cordones umbilicales de los tres de sus hijos que nacieron en esta casa: el guía que me lo cuenta no me sabe explicar porqué. La casa tiene una alcoba de paredes repletas de los títulos y distinciones de la familia Mandela, un salón donde una vitrina guarda los regalos que recibió Mandela al ser liberado (desde billetes de dinero a un cinturón de campeón de boxeo que le regaló Sugar Ray Leonard) y con una cama. El restaurante que hay cruzando la calle también es suyo, pero está cerrado por defunción: han pasado pocos días desde que una de las bisnietas de los Mandela murió en accidente de tráfico, mientras regresaba de la fiesta de inauguración del Mundial.Cuando salgo de la casa, el grupo de jóvenes que animaba la calle con sus bailes y cánticos ya no está.

Pero sí que están las Orlando Towers, dos torres térmicas que abastecían de electricidad a la Johannesburgo blanca y que, con la caída del Apartheid, se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles de Soweto y, por extensión, del país. Su estampa domina todo Soweto: hoy, también, son un punto de interés ineludible por los grafitis que las tapan y porque puedes hacer puenting desde sus azoteas, escalar las paredes interiores o tener una vista espectacular desde una plataforma suspendida (hay muchas más cosas, todas igual de adrenalíticas: puedes verlo en su página, en inglés).

Voy al Monde’s Place, un shebeen (un bar ilegal) que tiene un aire a club de amigos, por más que la señal de gunfree zone aparezca a modo de aviso. Joseph, el dueño, un cincuentón entrado en carnes vestido con una camiseta de los springboks, me dice un trabalenguas en xhanta, su lengua materna: alterna fonemas más o menos reconocibles con tres tipos distintos de cloqueos. Sí, de locos, y la versión inglesa del trabalenguas que me da mientras me pasa una cerveza Castle, me deja más o menos como estaba. Las paredes de su shebeen están repletas de fotos en las que aparece él abrazado a famosos del país: no conozco a ninguno, pero disfruto de este acogedor lugar en el que no faltan la cerveza fría, sandwiches de huevo y pepino y una televisión sin sonido que sintoniza el mundial. Me despido de Joseph, y de Soweto: el atardecer austral cae sobre estas calles combativas, duras, repletas de vida e historia, a las que el Mundial está haciendo visibles en todo el mundo y que se están sacudiendo, a fuerza de trabajo e inversiones, todos los estigmas impuestos por y durante el Apartheid. Mi memoria está llena de escenas: es hora de volver a Johannesburgo. ¡Te espero allí!

El programa presenta actividades tan interesantes, coloridas y pintorescas como la carrera de mensajeros en bicicleta (vestidos de época, naturalmente), el día 11 de junio; tours por la ciudad descubriendo los lugares en que transcurren las obras más famosas de Joyce, diferentes actos en el James Joyce Museum… Entre las actividades que se celebrarán, te comento que tienes un tour especial en español el miércoles 16 y el sábado 19 de junio visitando donde se desarrolló la obra de James Joyce de Ulysses: la Torre Martello de Sandycove, la playa de Sandymount, Howth Head, Glasnevin y los rincones más importantes en el centro de Dublín narrados en la novela.  El día 16, puedes comenzar con un pantagruélico desayuno Bloomsday en el Bistro Martello . Tanto en Sandycove como en Glasthule hay desfiles y lecturas públicas. En el James Joyce Museum (que está en la Torre de Sandycove, donde comienza la novela) tendrá lugar una lectura del Ulises por parte de conocidos escritores irlandeses, que la intercalarán con pasajes de sus propias obras. En el centro de Dublín, comienza a las 8h la Bloom’s Morning Walk, que es una de las más conocidas de las marchas públicas que se suceden durante todo el día por las calles de la ciudad que aparecen reflejadas en la novela. ¡Te espero allí!